Низковольтный ламповый усилитель. Ламповый унч для наушников - новое решение. Наладка и подбор транзисторов

Приветствую всех муськовчан, решил написать обзор с впечатлениями после года использования прекрасного лампового усилителя для наушников.

Надеюсь, эта тема будет интересна, добро пожаловать под кат.
Кратко: настоятельно рекомендуется, недостатков для себя не нашел, как говорится - best buy, shut up and take my money.
Похоже, первый подробный обзор в интернете на этот малоизвестный агрегат.

Сразу скажу, что ни в коем случае не отношусь к шизофренникам-аудиофилам и прочим звуколожцам, верю только своим ушам, физике и здравому смыслу.
Аппаратуру выбираю с максимальным соотношением цены-качество, поэтому весь мой тракт укладывается в полцены или четверть цены одного из компонентов хай-энда (около 40тр.).

Люблю как лампу, так и транзистор, слушаю как винил, так и мп3, причем качественный рип от лосслесса в 99 процентах случаев просто не отличу на своей музыке, поэтому мое мнение субъективно. Впрочем, винил иногда звучит хуже даже переизданного CD - так что это больше фетиш, предмет коллекционирования и возможность «пощупать» музыку того времени в оригинальном виде.

Синопсис (история приобщения к хорошему звуку)

Увлечение ламповой техникой началось после того, как родственники презентовали древний самопальный 20ти килограммовый ламповый ящик, aka двухтактный двухкаскадный полный усилитель с темброблоком. Так же, вторым адамовым яблоком были не менее старые знаменитые АС Радиотехника S90 (ы90 в пацанских кругах, ставящих в багажники их как сабвуферы). Естесственно, для счастья не хватало источника звука, сначала были попытки дать звук с компьютера через линейный выход, потом через гитарный процессор Zoom G2.1 с функцией аудио-интерфейса. Звучало все кое как, звук каналов был разный не только по уровню сигнала, но и по балансу. Стало очевидно, что усилок нуждается в капитальном ремонте, были заменены все лампы, после чего звучать уже стало в разы лучше активных колонок Dialog 2000W.

Потом нашелся отцовский винил, стало интересно как он звучит на ламповой аппаратуре и пошло-поехало… Была куплена вертушка Арктур 006, на которой были первые пробы, но звучание не впечатляло из-за вышеозвученных косяков усилка. Ламповый ящик стал работать как обогреватель (на крышке носки можно было сушить, например) в связи с моей малой компетентностью в ремонте такой аппаратуры (в последствии был отдан знакомому на дербан трансформаторов за гитарную педальку). А я привык сам разбираться во всем, не прося о помощи, максимум получал советы у знакомых знающих людей. Пусть. Пришло время транзисторной аппаратуры.

Этот период описывать мало смысла, сначала было незабываемое приключение - поездка в деревню в минус 25 дабы привезти 15 килограмовый Одисей 010, отдаваемый за символическую цену. Усилок себя показал плохо, пришлось повозиться, перебрать сташно трещащие потенциометры, заменить высохшие электролиты. Играло очень громко, но аппарат не понравился, был в последствии отдан в довеску к Арктуру за небольшой прайс.

Пришло разочарование в старой советсвой технике, интересно было попробовать забугорный винтаж и вскоре были дешево приобретены транзисторный немецкий усилитель Uher VG820 70х годов выпуска прямо из Германии, а АС сменились на японские 30-тиваттные полочники Pioneer CL-70. Почему то, всегда была тяга к чему то не обычному, поэтому по этой аппаратуре нет до сих пор в интернете почти никакой информации. Благодаря новому усилку, впервые в жизни удалось отремонтировать сложную аппаратуру без каких-либо советов в интернете и схем, после того как пропал звук в одном из каналов (сгорел транзистор из-за перегрузки, был заменен аналогом и все заработало как часы).

К слову - любовь к радиоэлектронике растет с каждым годом, осваиваю все снова с нуля. Как же обидно, что когда учился не уделял внимания этому предмету:(

Однажды пришло озарение - моя комната (12 квадратов), не позволяет получить хороший звук с помощью таких АС. Так же, возникла проблема с динамиками, ремонтировать бумажные дины дорого, да и значительного улучшения это не даст. От АС устал, не хотелось искать новую акустику, более подходящую под комнату. Тем более, это огромная лотерея и слушать акустику в магазине или в любом другом месте не имеет смысла (думаю, понятно почему).

Продал единственный усилитель, по счастливой случайности купил отличный мастеровой усилок на генераторных лампах всего за 9 т.р. - вот с ним даже с косячными динамиками, АС играли на много интереснее и звук был вполне неплохим. Решил оставить акустику.

Однако, загоревшись выбором наушников, не смог остановиться - штука все равно нужная:)

Выбор наушников

Встал вопрос - найти наушники до 10 т.р (психологический барьер, у меня каждый компонент дешевле этой суммы, кроме как раз сабжевого усилка) под быстрый и злой митол (thrash/speed/heavy/death). Этот жанр крайне сложен для любых наушников, поэтому вопрос очень нетривиальный, многие наушники просто выдадут кашу звуков. Однако, мне на радость, оказалось, что есть почти бескомпромиссный вариант под любой metal - . Сколько не встречал мнений и отзывов - все писали что они идеальны именно для такой музыки, хотя и для всего остального просто супер (все это оказалось чистейшей правдой, подписываюсь).
Что ж, выбор был сделан, однако чем их усилить? Ламповый усилок работал только как интегральник.

Выбор усилителя для наушников

Вот тут все было абсолютно хаотично и неоднозначно. В отличие от единодушных положительных мнений о Байерах, тут все как обычно: одни срут конкретный усилитель, другие восхваляют. Однако, выбор быстро сузился всего до 3 моделей (все Китай):
$190
$300
$300

По Дарквойсу была огромная куча информации, вплоть до разных переделок и модификаций.

По ЛиттлДотам информации не так много, однако, что удивило - так же не было плохих мнений ни о конструктиве, ни о звучании. По Дарквойсу не раз писали, что были какие то косяки со сборкой. По используемым лампам и схемам это кардинально разные девайсы: Дарквойс на много больше и тяжелее, а так же мощнее. Что ж, интересно. Однако, мощность для изодинамики и 600 Оммных монстров мне не была нужна, а Байеры раскачает с полпинка любой из них.

Поштудировав Литтл Дот, выяснилось, что с поддержкой у производителя все отлично, сам создатель отвечает на любые вопросы и дает разные советы - этот момент удивил и сразу же расположил к себе данного производителя. Хотя, мне нафиг не нужна была поддержка:)
Однажды, где то нашел крайне обнадеживающий отзыв именно о потенциальной связке с моими Байерами 990про, это и сподвигло на покупку сабжа - Little Dot mk IV.

Сухие цифры или ТТХ усилителя

SEPP (Singled-ended Push Pull) OTL in Class-A
Frequency response: 10 hz~100 Khz (-1dB)
THD+N: 0.1% (100 mW @ 300 ohm)
Power Output:
500 mW @ 300/600 ohm
300 mW @ 120 ohm
100 mW @ 32 ohm
Power Consumption: 30W (228V x 0.133A)
Variable Gain: 3,4,5, or 10x
Recommended Load Impedance: 32 ohm~600 ohm
Input Impedance: 50K ohms
Pre-Amplifier Output Impedance: 600 ohms
Pre-Amplifier Gain: 3-10x (also controlled via gain switches)
Pre-Amplifier Voltage: 10V RMS
Pre-Amplification circuit includes both driver and power tubes
Driver Tubes: 2x JAN 5654 (MK IV) or 2x M8100/CV4010 (MK IV SE)
Power Tubes: 2x Soviet 6H30EH (MK IV) or 2x 6H30PI Gold-Pin (MK IV SE)
High quality aluminum chassis
Neutrik Headphone Jack (SE version only)
American CMC/Van Den Hul RCA Jacks (SE version only)
Dimensions (Metric): 320mm deep by 220mm wide by 143mm high
Dimensions (English): 12.6 inches deep by 8.66 inches wide by 5.62 inches
Weight: 3.5 Kg or 7.7 lbs
1 Year Little Dot Warranty (2 Year Little Dot Warranty for MK IV SE)
Available in either 120VAC or 220VAC

Однако, почему mk IV а не более выгодный III, не сильно уступающий по качеству сабжу? Разница по цене между ними чуть больше 100 долларов, что довольно не мало (треть цены). Аргументов несколько:
1) Используемые лампы - в младшей модели используются менее мощные дешевые 6Н6П, из-за чего максимальная выходная мощность 300мВт против 500мВт. Тем более, 6Н30П-ДР (6N30Pi) - довольно редкие и недешевые лампы, котирующиеся у всяких эзотериков-аудиофилов, что может повысить стоимость при продаже, если возникнет такая необходимость. По отзывам - одни из лучших, что так же порадовало. Хотя, прекрасно понимал что разницу не услышу.
2) Защищенные красивой окантовкой лампы. Вход с фиксатором для джека наушников - закос под Neutrik.
3) Отзывов больше было именно по mk IV, по mk III встречали не сильно восторженные отзывы.

Покупка

На официальном форуме была на продавца-производителя на ebay, т.е. покупалось напрямую с завода, что порадовало - нет никаких переплат и надежно.
Все стандартно - оплата палкой, 50 баксов за доставку,
Итого вышло: $349 (около 11500р).
Отправили быстро, дали трек и через несколько недель (3 или 4) я уже держал усилок в руках. Упаковано все отлично, лампы были завернуты в несколько слоев пупырки, никаких нареканий.

Комплектация

Для таких специфичных вещей комплектация не имеет никакого значения, однако порадовал сетевой шнур и даже неплохой межблочник с позолоченными тюльпанами.

Первые визуальные впечатления

Общий вид и передняя панель

Качество изготовления - выше всех похвал! Корпус полностью металлический. Передняя панель сделана из толстого красивого анодированного алюминия. Сам корпус скруглен с боков, стальной, покрашен в черный свет (нареканий по покраске нет).
Сразу обращает на себя внимание очень яркий противный синий светодиод, от которого лучше избавиться или заменить на любой другой подходящий.
Вход для наушников сначала подкупает своим серьезным видом, однако, в последствии оказалось, что это единственный недостаток данного усилителя - при шевелении джека может пропадать сигнал в одном из каналов. Впрочем, фиксируется намертво, да так, что одной рукой почти невозможно вытащить, нажав на красный флажок (очень тугой). Лучше заменить на родной Neutrik.

Впрочем, это мелочь - звук может пропасть только если специально пошевелить или сильно натянуть провод, что бывает почти никогда.
Потенциометр громкости - он ШИКАРЕН! Это японский ALPS (возможно поддельный, проверить нет возможности), с очень плавным входом и отсутствием каких либо искажений или шуршаний. Даже после года частого использования он впечатляет и радует. Сама ручка сделана из алюминия, довольно массивная. Разметка уровней громкости в процентах отлично читается, не стирается.

При включении не издает никаких звуков (даже в наушниках), трансформатор не гудит, вообще абсолютно тихий усилитель. Лампы греются не сильно. На половине громкости иногда можно уловить наводки от wi-fi роутера 2,4Ггц, стоящего в 30 см от усилка. Причем, на 5Ггц - тишина:) Вот такая неожиданность.

верхняя панель

Под лампы отведена бронзовая трапецевидная площадка (или крашенный алюминий), которые делают дизайн очень запоминающимся и интересным.
Сами лампы смонтированы в качественные керамические панели, которые закреплены на корпусе.

Собственно, основное: используются 4 лампы в двух каскадах (драйвер на 2х американских JAN 5654 и оконечник на отечественных 6H30П-EB в ипостаси Electro-Harmonix. К слову, золотые контакты, что странно - такие лампы должны стоять в значительно более дорогой ($468) старшей модификации mk IV SE.
Сами эти лампы дорогие и мне не понятен этот момент, почему они стояли в моем усилителе. Впрочем, больше - не меньше, а лучше - не хуже:)

Но если кто будет покупать, обратите на этот момент внимание, возможно вам попадутся обычные. Хотя, я уверен что разницы между ними нет, кроме цены.

Трансформатор замурован в кожух, никакого гула не слышно (скорее всего там стоит тор). Увы, разобрать у меня не получилось из-за отсутствия нужного шестигранника (похоже не стандартного). Если появится интерес, попробую добыть и полностью разобрать - самому интересно стало, что внутри:) Но, судя по фото производителя и пользователей - там стоят в основном японские, немецкие и французские элементы. Не исключено, что поддельные, но за год это никак не проявилось. Разглядел только что там точно стоят знаменитые немецкие полипропилены WIMA, что уже неплохо:) WIMA не отличается от оригиналов, т.к. собирал фонокорреткор, используя их.

Т.к. корпус разбирается нетривиально (через переднюю панель), порадовали вырезы на дне для регулировки усиления двумя переключателями (Gain x3,4,5 или х10) в зависимости от сопротивления используемых наушников.
Гейн выбирается в зависимости от комбинации тумблеров двух переключателей.

Т.к. в усилителе предусмотрена возможность апгрейда ламп дравера на EF92, на дне имеются так же прорези для переключения на эти лампы джампером.

Задняя панель

Все стандартно:
Гнездо питания (мама), совмещенное с предохранителем и выключателем и позолоченные тюльпаны входа и выхода. Наклеено много всяких наклеечек, говорящих о том что, возможно на предприятии неплохой ОТК. Впрочем, это догадки, однако по качеству действительно нет нареканий.

Не очевидный функционал

1) Переключение гейна наушников, дабы не спалить низкоомные превышением уровня выходного сигнала. Впрочем, влияют так же на звучание.
2) Крайне плавная и точная регулировка громкости, буквально по полмиллиметра - действительно впечатляет!
3) Возможность работы как предусилитель - полезнейшая функция - можно не парясь, подключить к основному интегральному усилку (или мощнику) и регулировать громкость только на преде. Так же можно подключить активную акустику - но это уже изврат.
4) Апгрейд ламп JAN 5654 драйвера на EF92 (спорно, но приятно).

Впечатления о звучании

Я не люблю писать о звуке, считаю это дело вкусовым и неблагодарным.
Однако, все же поделюсь впечатлениями, иначе грош цена моему опусу.

Внимание! Это лишь субъективное мнение одного человека с конкретными наушниками, ваше же впечатление может отличаться.

Мои любимые Bayerdynamic DT990Pro играют великолепно. Нужно понимать, что большинство описанного ниже - заслуга наушников, усилитель лишь должен хорошо усиливать сигнал для наушников, а так же передавать сигнал без искажений.

Нижний бас идеален - стук в дверь настолько реалистичен, что каждый раз поневоле вздрагиваю. Это весомый показатель идеальности. Бас очень глубокий, мощный (немного избыточно, но мне нравится) крайне точный и что важное - быстрый, что для метала необходимо. Удивило, что сигналы генератора частот воспринимаются телом от 10 Гц, а от 15 Гц уже ушами. Не такой я и тугоухий:)

Средний бас - аналогично, нареканий нет.

Середина проработана отлично, нет замыленности и провалов.

Верха - их очень много, звук «яркий», за счет чего звук объемный и как говорят аудиофилы - «воздушный». Предел моих ушей - 19 Гц - дальше тишина.

Стереопанорама (сцена) присутствует, насколько это возможно в открытых наушниках. Есть небольшой эффект присутствия на концертных записях.

Атака хорошо слышна (момент удара и зависимость звучания от силы этого удара)
Эти наушники отличаются ярким звучанием , без усилителя - совсем печаль, по ушам и мозгу просто режет. С усилителем яркость сохраняется, но даже для моих ушей, крайне чувствительных к симбилянтам и «циканию», слушать комфортно.
Могу отметить, что усилитель тут не должен оказывать никакого влияния, если только усилитель не откровненное г… С задачей справляется - передал звучание наушников, какое и должно быть.

Динамический диапазон: безусловно хорош, отлично слышно тихие призвуки на фоне довольно громких. Конечно, применительно к не быстрым и не плотным композициям.
Оценка: твердая 5. Плюс не накину только из-за необъективности тестирования.

P.S.:
Так же для интереса послушал свои затычки , которые отличаются очень хорошими НЧ, почти такими же реалистичными как в Байерах, но звучание очень темное - специально их подобрал что бы уши не утомлялись от всякого «цикания».
Так вот, с усилителем эти ушки заиграли просто потрясающе, после них не хочется слушать с плеером (Sansa Fuze). Появилось больше ВЧ. Так что, теперь я понимаю, зачем люди используют совместно с портативными плеерами внешние усилители для затычек. Однако, лучшее решение - использовать хороший плеер с усилителем, как недавно появившийся хит - (я его уже заказал на mp4nation, пощупав в Докторхэд образец и поняв - что это идельный для меня плеер на данный момент). К слову, там акция - к плееру идут хорошие двухдрайверные наушники-затычки стоимостью $100 в подарок. Только плееров всем не хватает, образовалась очередь, завод не успевает выпускать:)
+29 Добавить в избранное Обзор понравился +81 +143

Попался мне на глаза симпатишный такой аскетичный ламповый усилитель для наушников . Однотактник с трансформаторным выходом. Входной каскад - обычный общий катод. Выход - однотактный катодный повторитель, нагруженный на трансформатор.

Собран красиво и аккуратно, спроектирован добротно, и звучать должен действительно здОрово, есть лишь одно "но": замечательная лампочка 12B4-A будет жить в данном дизайне очень недолго, её надо будет менять, опять менять, и опять...

Хороший усилитель

Автор разработки - дядечка в возрасте, электронщик-профессионал, даже профессор. Проектирует, собирает и продаёт много ламповой техники, явно весьма высокого качества. Я бы и за бесплатно его пропиарил, но не хочу устраивать анти-рекламу хорошему человеку. Выучка у разработчика того аппарата, похоже, старой закваски, небось в университете только лампы и изучал, и преподавал.

Удивительно, как много т.н. "ламповых гуру" не видят явных багов, которые разработчику, даже немного повозившемуся в своей жизни к примеру с микроконтроллерами, должны быть очевидны. Я имею в виду переходные процессы в системе в моменты запуска и остановки. Любой микроконтроллерщик с самого начала обучен обеспечивать надёжный сброс, а продвинутые ещё и всякие brown-out детекторы пользуют. Лампы же сбрасывать да обнулять вроде незачем. Вот и не выработана у ламповиков привычка думать в измерении, отличном от установившихся режимов.

Схема

Для начала предлагаю посмотреть на схему аппарата, немного помедитировать 😉 Второй канал я обрезал из соображений экономии места - каналы идентичны. На картинку можно "кликнуть", чтобы читались все подробности.

Проблема

Рассмотрим собственно усилитель повнимательней.

Теперь давайте проделаем небольшой умственный эксперимент. При подаче питающего напряжения катоды ламп холодные. Соответственно через вакуум не может течь никакого сколько-нибудь заметного тока. Вопрос: какое будет в такой ситуации приложено напряжение к сетке V3? Чтобы ещё упростить задачку, давайте сотрём ничего не проводящую V1b и несущественную для нашего разговора обвязку.

Опытные товарищи могут заметить, что цепочка фильтра питания R6 C7 задержит подачу высокого напряжения на сетку V3. Увы, постоянная времени этой цепочки всего 0.2 секунды, так что она мало что меняет. Для сравнения - гарантированное время прогрева накала 12B4-A по документации составляет 11 секунд. Время же прогрева собственно катода намного больше (вот соберу свою лампомерку - обязательно опубликую результаты замеров). Жаль на другие лампы таких данных не приводят.

Итого: первые несколько секунд после включения аппарата на сетке и аноде ещё холодной V3 две сотни вольт относительно катода. Да, токи ограничены и лампа в потолок не улетит. Но ускоренная эрозия катода обеспечена.

Кстати, максимальное отрицательное смещение на сетке по документации RCA на 12B4-A не должно превышать 50 вольт. Про максимальное положительное сеточное напряжение они вообще ничего не пишут, видимо решив, что ни один уважающий себя пользователь их продукции не станет учинять такого издевательства над вакуумным прибором, достойным всяческого уважения и признания. Вполне допускаю, что при 200 вольтах напряжения сетка-катод могут происходить пробои. Большой энергии там не выделится - резисторы ограничат ток на уровне не более 2 мА. Но катод будет активно "побит молью".

Красивое решение в дополнение

Более изящное решение было мною подсмотрено у одного мастера ламповой схемотехники из Америки, но скорее всего было известно ещё до него. Достаточно подключить скромный полупроводниковый диод между сеткой и катодом лампы. Конечно делать это стоит только если у этой лампы есть вероятность попасть в неприятную ситуацию, описанную выше. Диод подключаем анодом к сетке, катодом - к катоду лампы. Таким образом кремниевый диод откроется уже при 0.7 вольтах положительного смещения на сетке лампы, эффективно защищая лампу от сеточных токов и избыточных напряжений.

В нормальном же рабочем режиме при отрицательном потенциале сетки относительно катода диод будет закрыт. Собственная ёмкость диода подключается параллельно входной ёмкости лампы и слегка ухудшает частотные характеристики усилителя. Но в большинстве случаев этой дополнительной ёмкостью можно смело пренебречь, потому, что либо миллеровская ёмкость будет влиять на порядки сильнее, либо, как в случае катодного повторителя, влияние входной ёмкости практически ничтожно, во всяком случае в диапазоне звуковых частот и даже до сотен килогерц.

Увы, у диодной защиты есть один очень существенный недостаток: это же полупроводник в ламповом усилителе! Он же "портит звук". К сожалению, ещё очень многие фанаты ламповой техники молятся на идолов и совершенно не желают изучать техническую базу, принципы работы и потроха своих божков. Так что серьёзному инженеру придётся всё же считаться с этими верованиями и либо прятать те диоды, либо не использовать такой метод продления срока жизни вакуумных ламп.

Спорный вопрос

Раз уж Вы, дорогой читатель, добрались досюда - значит тема Вас интересует, и статья была написана не зря. Будьте столь любезны, потратьте ещё минуту-другую, оставьте комментарий: всё ли было понятно, согласны ли Вы с моими выводами, или вопрос так и остался спорным?

Всего Вам доброго, и долгих лет службы Вашим любимым приборам!

This entry was posted in , by . Bookmark the .

Сегодня разгонять ничего не буду. Хочется немного отдохнуть от этих гонок, завалиться на диван и послушать хорошую музыку. Что же использовать в качестве неиссякаемого источника дивных мелодий? Конечно, компьютер. Дома он давно стал не столько рабочим инструментом, сколько мультимедийным развлекательным центром. С его помощью и скачиваешь, и слушаешь, и смотришь.

Самый распространенный способ получить музыку с компьютера - это наушники. Просто, привычно, удобно и совсем не мешает окружающим. И все для этого есть. Усилитель для наушников встроен в любую звуковую карту и даже в интегрированный «звук» материнской платы. Но практически всегда в таких случаях он не особо хорош. А оверклокеры - народ требовательный и любят слушать музыку в хорошем качестве.

Если у вас есть приличные наушники, то раскрыть их потенциал не всякому интегрированному усилителю под силу. Кажется, что может быть проще – купи готовое устройство, слушай и радуйся. Тут и начинаются проблемы. Дешевый усилитель, как правило, ненамного лучше интегрированного. Тот, который нравится, стоит таких денег, что желание его приобрести пропадает само собой. А так хочется получить хороший, но по цене нехорошего… Принцип оверклокинга. Максимальный результат за минимальные деньги.

Немного отвлекусь. После того, как вся музыка перешла на цифру, стали вновь популярны ламповые усилители. Почему? Цифровой звук по сравнению с аналоговым более жесткий. А лампы его смягчают. Есть даже такой термин – «ламповый звук» .

«Ламповый звук» - термин, возникший в начале 70-х годов в среде любителей звукозаписи и электромузыкальных инструментов, обозначающий характерную тембральную окраску звука, воспроизводимого аудиосистемой, содержащей усилительный тракт, выполненный на электронных лампах. Появление термина связано с началом распространения транзисторных усилителей.

Как вы уже поняли из цитаты, камень брошен не только в огород цифрового звука, но прошлись еще и по полупроводникам. «Камням», как их называют аудиофилы. Чем «камни»-то не угодили?

И полупроводники, и лампы при усилении сигнала вносят искажения, но природа последних различна, что в первых, что во вторых. В «каменном» усилителе преобладают нечетные гармоники. Они неприятны на слух. Но с помощью грамотной схемотехники их можно значительно уменьшить. С лампами иначе. Здесь преобладают четные гармоники, которые приятны нашему слуху. Поэтому коэффициент гармонических искажений хотя и выше, чем у «каменных», но не так критичен.

Мне могут возразить, что нехорошо, когда усилительный тракт вносит отсебятину, пусть даже приятную на слух. Да, наверно это так. Но насколько хорошо звучит эта «отсебятина»! Если лампы приукрашивают звук, то пусть так и будет. Накладывают же женщины макияж для подчеркивания своей красоты? Мы же не называем это «отсебятиной».

Качественное воспроизведение звука - обширная и очень спорная тема. Во многом в этой теме превалируют вкусовые пристрастия, а порой даже эзотерика, поэтому углубляться в нее не стану. И спорить тоже.

О чем это я? Ах, да. Так почему бы ламповым усилителем для наушников слегка не облагородить тот звук, что выходит с компьютера? К тому же лампы - это красиво. Светящиеся в полумраке красноватым светом нити накала выглядят завораживающе. А если это оформлено в ретро стиле. Но ламповые аппараты такие дорогие… И что? Есть старая мудрая пословица – хочешь получить вещь - сделай ее сам. Так и поступим.

В этой статье я попробую так изложить процесс изготовления усилителя, чтобы было понятно и доступно для повторения даже неподготовленному человеку. Но нужно предупредить, что в усилителе наличествуют высокие напряжения, опасные для жизни. Нужно соблюдать технику безопасности.

Конечно, не стоит ожидать от этого устройства чудес и звука тысячедолларового агрегата, но услышать и оценить «ламповый звук» будет вполне возможно.

Схема

За основу взята схема с сайта Сергея Сергеева. Она очень проста, минимум самых распространенных деталей. Это хорошо сразу с нескольких сторон. Первая - проще сделать. Но есть еще одна грань такой простоты. В ламповой аппаратуре, как в музыкальном инструменте, звучит каждая деталь. Минимум деталей – минимум искажений. Есть даже концепция короткого тракта… Но это опять философия и отход от темы. А тема – изготовление, а не размышления на тему. Поэтому поступаю следующим образом. Пишу список деталей, и еду с ним на радиорынок. На приведенной схеме есть только собственно сам усилитель, без блока питания. Эту схему я приведу ниже, в разделе «сборка». А пока детали.

Комплектация

Итак, список.

Силовой трансформатор ТАН-31-127/220-50 – одна штука. Не обязательно именно этот. Можно подобрать нужный по справочнику самому или прямо на рынке спросить у продавца трансформатор с обмоткой, чтобы получилось 200-220 вольт выпрямленного напряжения с током 100 миллиампер и обмоткой 6.3 вольта от одного ампера.
Выходной трансформатор ТВЗ 1-9. Эта модель считается одним из лучших фабричных однотактных трансформаторов, выпускаемых в СССР. Но можно использовать ТВЗ 1-1. Этот не хуже, а некоторые считают, что и лучше 1-9. Или ТВЗ-Ш. Трансформаторы эти давным-давно сняты с производства, так что не пугайтесь их внешнего вида. Желательно, чтобы они были не ржавые, катушка не мятая, без повреждений.
Лампы 6ж51п – две штуки. Можно взять 6ж52п. Но они почти все с сильным «микрофонным эффектом», их надо подбирать по минимуму этого эффекта из нескольких. Склонны к самовозбуждению. Из шести купленных мною было отобрано только две. Считается, что повезло. Одну вообще выкинул, она откровенно свистела. Но звук у них ничуть не хуже 6ж51п, а некоторым они нравятся больше. Ресурс их работы - 1000 часов. Поэтому при желании можно купить больше, в запас.
Панельки к лампам ПЛ9 – две штуки.
Регулятор громкости – сдвоенный переменный резистор 47 кОм – одна штука. Это по желанию. Можно регулировать громкость программно, средствами операционной системы или программного проигрывателя.
Катодный резистор 100 Ом, 5 Вт – две штуки.
Два резистора 1.8 кОм, 10 Вт. Это в фильтр блока питания. Лучше, конечно, поставить дроссель. Но это - габариты и усложнение. Хотя с дросселем намного меньше фона. Дроссель от 5 Гн, на ток от 100 мА.
Сеточный резистор 470 кОм, 0.5 Вт (желательно угольный), две штуки.
Диодный мост 6 А, 1000 В - две штуки.
Конденсатор фильтра питания 470 мкФ, 450 В – одна штука. Лучше два. От качества питания во многом зависит звук.
Конденсатор фильтра питания 100 мкФ, 450 В – одна штука.
Конденсатор фильтра питания накала 470 мкФ, 16 В – одна штука.
Конденсатор фильтра питания накала 10 000 мкФ, 16 В – одна штука.
Катодный конденсатор 4700 мкФ, 16 В – две штуки. Они должны быть Low ESR. Продавцы на рынке называют их «компьютерными».
Шунтирующие конденсаторы, пленка 1 – 4.7 мкФ, 400 В – четыре штуки. Это для шунтирования электролитических конденсаторов. Лучше купить шесть, пригодятся при настройке.
Входные разъемы. Два RCA разъема.
Выходной разъем TRS, другое название «Джек» 6 мм. Не люблю «миниджеки», ненадежны. Но если у вас на наушниках «миниджек», тогда ставьте его.
Соединительный провод. Отлично подходят провода, добытые из витой пары пятой категории.
Провод для соединения блока питания и усилителя. Можно использовать звуковой провод, сечением 0.5 мм. А я нашел старый в тряпочной изоляции. Для ретро вида.

Список - дело хорошее, но с ним - как с напитками. Сколько ни пиши, все равно еще раз бежать придется.

Также понадобятся два корпуса. Один - для сборки самого усилителя, а второй - для сборки блока питания к нему. Тут полная свобода для творчества - сделать самому или подобрать что-то готовое.

Почему блок питания вынесен отдельно? Делается это для того, чтобы максимально разнести трансформатор питания и остальные компоненты. Первое: меньше наводок, а, следовательно, чище звук. Второе: силовой трансформатор при работе вибрирует. Больше или меньше - зависит от качества. А практически все лампы обладают «микрофонным эффектом». Если постучать ногтем по работающей лампе, то в динамиках вы этот стук услышите, плюс звон (от сотрясения) самой лампы. Вибрация силовика будет попадать в звуковой тракт, а это малоприятно.

Для изготовления блока питания использую корпус от сгоревшего компьютерного коллеги. А для усилителя приспособил ящик из-под сигар, купленный по случаю на «молотке». Почему не металлический корпус? Опять защита от вибраций. Вспомним старые ламповые радиоприемники. В некоторых моделях шасси для сборки выполнено из металла, а в некоторых из дерева. Считается, что дерево лучше звучит, поскольку меньше передается вибраций на лампы от трансформаторов. Но это опять же дело вкуса, кому что нравится.

Проблем с покупкой не возникло. Упомянутые детали отнюдь не дефицитны и продаются в достаточном количестве.

Вот с этой кучкой и будем работать. Только, как всегда, произошла небольшая накладка. Забыл купить мощные резисторы в блок питания и продавец по ошибке положил конденсаторы 0.1 мкФ, вместо 1 мкФ (синие в нижнем левом углу). Я не проверил, а когда все собрал, было уже невозможно переснять этот кадр. Так что дальше будут появляться детали, не попавшие в этот снимок.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем, как приступить к сборке, необходимо проверить, есть ли у вас для этого необходимые инструменты.

Паяльник, мощностью 40-60 Вт.
Припой, меня вполне устраивает оловянно-свинцовый ПОС-61.
Флюс . Канифоль в спирте.
, чтобы придерживать детали при пайке.
, чтобы откусить лишнее.
Дрель.
Сверла.
Малярная лента , для защиты корпуса при работе. Помогает в разметке.
Кисточка и немного краски, но может и не пригодиться.

Изготовление блока питания

Начну с блока питания. Сначала, открыв корпус, раскладываю детали, которые будут находиться в нем. Когда определяюсь с размещением, сверлю отверстия и с помощью винтов с гайками креплю силовой трансформатор.

И распаиваю его, сверяясь со справочником и схемой.

Конденсатор С1 - это фильтр, стоящий в сетевом разъеме. F1, F2 – предохранители. В отличии от импульсных блоков питания в этом случае они действительно работают. Лучше поставить. К сожалению, у меня оказалась только одна колодка, пришлось один поставить на входе трансформатора. С2, R1, C2 – фильтр анодного питания. Номиналы - С2 100 мкФ на 450 В. R1 составлен из двух параллельно соединенных резисторов 1.8 кОм. С3 – 470 мкФ на 450 В. С2 размещается в блоке питания, а остальное в корпусе самого усилителя. Параллельно С3 припаян пленочный конденсатор 1 мкФ, 400 В. С4 - конденсатор фильтра питания накала ламп 470 мкФ на 16 В.

Один провод от разъема подключения сетевого кабеля припаиваю к выводу 1 трансформатора, выводы 2 и 4 соединяю перемычкой. А второй провод от разъема питания соединяю с трансформатором через выключатель, который присутствовал на блоке питания и предохранитель. Колодка предохранителя закреплена на стенке блока рядом с выключателем.

Прикрепляю к корпусу блока диодные мосты. Опять пользуюсь винтами с гайками. М3 отлично входят в отверстия решетки блока, так что даже пользоваться дрелью не пришлось.

Теперь нужно распаять вторичные обмотки трансформатора. Снова заглядываем в справочник . Припаиваю провод к выводу, обозначенному волнистой линией «~», диодного моста и соединяю с клеммой 7 трансформатора. Затем соединяю клеммы 8 и 9 перемычкой, а клемму 10 соединяю со вторым выводом «~» диодного моста. На выход моста припаиваю конденсатор 100 мкФ на 450 В, соблюдая полярность. Если здесь сделать ошибку, при включении будет небольшой пиф-паф и конденсатор разлетится на клочки. На эти же выводы припаиваю провода, которые пойдут к анодным цепям усилителя.

Теперь проделываю то же самое с цепью накала. С клемм 19 и 21 трансформатора припаиваю провода к диодному мосту. Выводы «~». А к выводам моста «+» и «-» моста - конденсатор 470 мкФ на 16 В. И по аналогии провод, который пойдет к накалам ламп. Провода нужно прикрепить к корпусу, чтобы потом не оторвать. Вот что получилось у меня. На провода, припаянные к выводам 12 и 11, внимания можно не обращать. Это я добавлял обмотки для повышения анодного напряжения. Потом сделал так, как написано выше.

После монтажа нужно проверить правильность соединений. Лучше два раза с перерывом. И только после этого включить блок в сеть и измерить выходные напряжения. Напряжение накала может быть завышенным, в пределах 7-7.3 В, что не страшно. Под нагрузкой оно просядет до нужных 6.3 В. Высокое должно находиться в пределах 180-230 В. У меня получилось 189.

С крышкой блока не повезло, решетка куда-то затерялась. Пришлось сделать новую, из перфорированного металла. В законченном виде блок питания выглядит так.

На мой взгляд, ничуть не хуже, чем было бы с «родной» вентиляционной решеткой.

Почему не все конденсаторы фильтра расположены в блоке? Основные конденсаторы принято располагать как можно ближе к лампам, для уменьшения наводок. Поэтому в блок питания вынесены только первые конденсаторы фильтра.

Пора приступать к самому усилителю.

Всем ценителям лампового звука выношу на суд свою конструкцию лампово полупроводникового усилителя. Источником для творчества послужили залежи германиевых транзисторов, пролежавших в коробке и успешно позабытыми хороший десяток лет.

Наверное немногим известен тот факт,что именно германий дает звучание максимально приближенное к ламповому. Вся советская техника до появления кремниевых полупроводников строилась либо на лампах либо на германиевых транзисторах. При всех своих минусах германий имеет очевидные плюсы перед кремнием.

Германий или кремний?

Прилагаю в доказательство таблицу физических свойств германия и кремния.

Из таблицы видно, что подвижность электронов и дырок, продолжительность жизни электронов, а также длина свободного пробега электронов и дырок значительно выше у германия, а ширина запрещенной зоны ниже, чем у кремния. Известно также, что падение напряжения на переходе р-n составляет 0,1 - 0,3 В, а на n-р - 0,6 - 0,7 В, из чего можно сделать вывод, что германий является гораздо лучшим проводником, чем кремний, а следовательно и каскад усиления на транзисторе p-n-p имеет значительно меньшие потери звуковой энергий, чем аналогичный на n-p-n. Возникает вопрос: почему же выпуск германиевых полупроводников был прекращен?

Прежде всего потому что по некоторым критериям Si намного предпочтительнее, поскольку може тработать при температуре до 150 градусов Цельсия, а Ge - 85. Да и частотные свойства у него гораздо лучше. Вторая причина - чисто экономическая. Запасы кремния на планете практически безграничны, в то время как германий - довольно редкий элемент, технология получения и очистки которого значительно дороже.

Принципиальняа схема усилителя

Изначально мною был построен усилитель НЧ на мощных транзисторах П210в, качеством и звучанием которого я остался очень доволен. Через некоторое время я решил соединить лампы и транзисторы. Идея не нова и изрядно потертая. Много конструкций было найдено на просторах интернета, но из всего множества схем была найдена только одна схема лампы плюс германий, да и то как мне показалось неоправданно-мудреная.

Я решил подойти иначе к постройке задуманного усилителя взяв за основу классическую двухтактную схему, на основе которой строились все усилители со времен появления транзисторов и схему ремейк, лампа плюс полевой транзистор. Как видно из схемы ламповая часть с транзистором осталась без изменений.

Эта схема предлагается многим радиолюбителями как ламповый усилитель для наушников . В последствии оказалось очень удобно иметь ламповый усилитель НЧ для наушников и на акустику - построенный на транзисторах. Схема в особом описании не нуждается, при правильной сборке все начинает работать сразу.

Для удобства мною была поставлена кнопка на две пары контактов для отключения транзисторной части от ламповой, что в свою очередь избавило от необходимости отключать колонки от усилителя при использовании наушников. Но при желании можно одновременно слушать и ухи и колонки - кому как нравится.

Наладка и подбор транзисторов

Несколько слов о настройке транзисторной части. Необходимо установить половину напряжения питания относительно выхода. Устанавливается подстроечным резистором,который желательно применить многооборотистый. Возможно придется подобрать резисторы в базах выходных транзисторов в пределах 150-300 ом. Эта величина зависит от буквы в серии транзистора. Вот пожалуй и вся настройка.

При данном комплекте транзисторов и источнике питания 22В, на выходе имеем около трех ватт. Конечно мощность небольшая, но этого достаточно чтобы с комфортом насладиться звучанием германиевой схемы вкупе с лампой. Можно было конечно использовать транзисторы П217 что дало бы 10 ватт мощности или же ГТ705 или ГТ806, соответственно заменив остальные транзисторы на противоположную проводимость. В таком случае пришлось бы делать два независимых источника питания.

Так как транзисторы эти прямой проводимости то в данном включении с лампой схема работать отказывается. Немного поразмыслив пришлось пожертвовать выходной мощностью но зато избавил себя от перспективы разбирать трансформатор и мотать еще одну обмотку, по причине отсутствия подходящих трансформаторов с двумя вторичными обмотками.

Если все же кому то захочется что то по мощнее то вполне допустимо поставить две пары выходных транзисторов ГТ404. Желательно чтоб все транзисторы в схеме имели один буквенный индекс, что в свою очередь существенно упростит установку тока покоя да и вообще избавит от нежелательного перегрева выходных транзиторов.Для справки - транзистор ГТ404 имеет максимальную рассеиваемую мощность на коллекторе 0.6 Вт но хорошо отдает около 1.2 Вт при 22В.

Хотелось бы отметить еще один момент, кто то возможно захочет умощнить схему применив в выходе кремниевые транзисторы, например КТ805 или другие. Сразу оговорюсь, да, применить можно но тогда теряется вся окраска звука германиевой схемы и кроме того у вас появятся искажения типа ступенька. Кремневые транзисторы в такой схеме грешат этим недостатком, и убрать эту ступеньку не усложнив схему невозможно. Потребуется делать цепочку смещения на базы выходных транзисторов и усложнять обратную связь.

Германий же имеет преимущество в виду отсутствия искажений типа ступенька в данной схеме включения. Усилитель работает в классе АБ. Ну вот вроде самое основное по схеме сказано.

Блок питания усилителя

Теперь перейдем к блоку питания нашего гибридного лампово-транзисторного усилителя для наушников и колонок. В качестве трансформатора можно использовать любой мощность 15-20ватт. Мною был применен ТС-20, извлеченный откуда-то на работе, не помню откуда. Все обмотки в нем уже имелись и по толку подходили что существенно упростило изготовления блока питания для УНЧ.

Для тех кто пожелает не использовать часть усилителя для наушников исключив транзистор irf630, необходимость в транзисторном стабилизаторе отпадает, поскольку сама схема оконечного усилителя не критична к хорошо отфильтрованному и стабилизированному источнику питания и работает от простейшего выпрямителя с одной емкостью в 4700 мкФ. Фон переменного тока полностью отсутствует.

Сама же схема стабилизатора необходима для варианта с полевиком, поскольку схема линейная работающая в классе А и потребляет около 2 ампер, то ей необходима хорошая фильтрация дабы устранить фон переменного напряжения. Накал лампы тоже нужно питать постоянкой с делителем на резисторах, что изображен на схеме.

Применив все выше указанное вы избавите себя от проблемы фона переменного тока в наушниках. Есть схемы источника питания на LM317 или же на регулируемых кренках наподобие КР142ЕН8. Плюс ко всему в таких схемах используются цепочки R-C фильтров. Резисторы очень сильно греются. И еще мною было обнаружено что при использовании выпрямителя на указанных выше микросхемах, при отсутствии сигнала в наушниках наблюдается довольно сильное шипение.

Это шипение так для меня и осталось загадкой. По этому и была взята сама обычная схема на двух транзисторах. Марку стабилитронов не указал по причине того что придется подобрать три или два штуки таким образом чтоб на выходе получилось 22-27 вольт. Больше указанной величины подымать не стоит, а то спалите германиевые транзисторы (ГТшки).

Проблему щелчков в наушниках при включении решил просто запараллелив стабилитроны емкостью в 2200 микрофарад. секрет в том что при включении напряжение на выходе блока питания появляется постепенно, в течении 20 секунд возрастает до нормального рабочего. И второй плюс - конденсатор включенный таким образом очень хорошо сглаживает пульсации на выходе блока питания(БП).

Корпус для лампового усилителя

Теперь несколько слов о корпусе. Не мудря и не изобретая нового велосипеда взял обыкновенный корпус от компьютерного CD-ROMа, последний и был выдран мною со списанного хлама на той же работе. Как видно из фотографий трансформатор находится под круглой частью корпуса (консервная банка от горошка), что само по себе является хорошим экраном.

На радиаторы закреплены выходные транзисторы через слюдяные прокладки, намазанные термопастой. Транзисторы крепятся посредством двух алюминиевых квадратных планок с дыркой по середине, куда и воткнуты с натяжением. В качестве украшательства были применены прослойки из оргстекла, выточенные вручную и подсвечены светодиодами.

В гнезда радиоламп были воткнуты трехцветные светодиоды, плавно меняющие цвет. В конечном итоге получилась вот такя конструкция что очень симпатично светится и радует хорошим теплым звуком. Мною было собрано множество конструкций на германии и можно сказать с уверенностью что несмотря на свои недостатки в виде очень низкой рабочей частоты менее 1 МГц и максимальной полосой пропускания не выше 18КГц в унч, что ни один кремнивый, будь то транзисторный или микросхемный, с супер параметрами, усилитель не звучит так как германивый усилитель.

При наличии необходимых компонентов все в ваших руках, данная конструкция предложена как мотивация к творческой деятельности и для тех кто хочет собрать нечто подобное.

Предлагаю вниманию заинтересованных читателей второй вариант телефонного лампового усилителя, на этот раз с выходным трансформатором. Если описанный ранее усилитель предназначался для работы с головными телефонами, имеющими сопротивление от 100 до 600 Ом, то этот усилитель может работать с нагрузками от 15 до 600 Ом.

Какой из усилителей целесообразнее сделать?

Главное достоинство трансформаторного телефонного усилителя в том, что его можно довольно легко приспособить к широкому диапазону нагрузок, одновременно обеспечив хорошее демпфирование, - это делает его применение универсальным. К достоинствам можно также отнести меньший коэффициент гармоник в основном диапазоне рабочих частот, достигаемый благодаря достаточно легкой нагрузке на выходной триод (однако на самых низких и самых верхних частотах коэффициент гармоник в силу некоторых принципиальных свойств трансформатора растет). Говоря о легкости нагрузки, я имею в виду, что приведенная к аноду выходной лампы нагрузка оказывается весьма высокоомной, много больше выходного сопротивления лампы, и линия нагрузки на выходной характеристике лампы идет под небольшим углом, обеспечивая работу с минимальными искажениями (для лампового триода в этом отношении идеальной является нагрузка с бесконечно большим сопротивлением - на выходной характеристике это будет горизонтальная линия). По той же самой причине нет никакой необходимости в двухтактном выходном каскаде и, соответственно, не нужен обеспечивающий его работу парафазный каскад. Таким образом, естественно будет применить однотактный выходной каскад на триоде, работающем в классе А. При этом ток покоя лампы будет являться подмагничивающим для выходного трансформатора, и его сердечник должен иметь немагнитный зазор, исключающий насыщение магнитопровода и выводящий его в наиболее линейную область петли гистерезиса. Малые искажения и высокий коэффициент демпфирования такого выходного каскада не требуют введения какой-либо обратной связи, и это благоприятно сказывается на качестве звучания.

Перейду к описанию принципиальной схемы предлагаемого телефонного усилителя. В нем используются всего три лампы: одна 6Н23П-ЕВ (6Н23П) и две 6Н6П (6Н6П-И). Каждый канал усилителя (см. рис. 1) двухкаскадный, с гальванической связью между каскадами. Разделительные конденсаторы, заметно влияющие на звук, в усилителе отсутствуют.

Чувствительность усилителя - 0,5 В при максимальной выходной мощности. Верхняя граница полосы пропускания по уровню -3 дБ составляет не менее 60 кГц при самой низкоомной нагрузке и около 100 кГц при самой высоко-омной. Нижнюю границу полосы пропускания измерить не удалась, во всяком случае, на частоте 17 Гц (самой нижней у моего ГЗ-102) уменьшения амплитуды не отмечено. Нелинейные искажения определяются преимущественно второй гармоникой и составляют 2-3% при максимальной выходной мощности на частоте 1 кГц (по третьей гармонике - примерно 0,3%). При нормальной громкости искажения по второй гармонике на порядок ниже (падают пропорционально уменьшению сигнала) и совсем уж малы по третьей (амплитуда третьей гармоники падает пропорционально квадрату уменьшения выходного напряжения).

Конденсатор СЗ (рис. 1) является выходным элементом стабилизатора электропитания, установленным на плате усилителя (или в непосредственной близости от него). В источнике анодного питания этого варианта телефонного усилителя (рис. 2) имеется стабилизатор постоянного напряжения, что может быть очень полезно в том случае, если стабильность питающей сети оставляет желать лучшего (у меня дома, например, сетевое напряжение постоянно колеблется от 180 до 230 В!).

Стабилизатор состоит из источника тока на транзисторе VT2, резисторах R4, R5 и диодах VD8, VD9. Источник питает стабилизированным током последовательно соединенные стабилитроны VD2-VD7. При этом пять стабилитронов одинаковые, типа КС551А, а тип шестого необходимо подбирать в каждом конкретном случае (из-за разброса номинального напряжения стабилизации стабилитронов) для получения суммарного напряжения +(300 + 10) В. Стабилизированное напряжение с цепочки стабилитронов через RC-фильтр R3, С2 поступает на базу составного транзистора VT1, с эмиттера которого напряжение +300 В подается на оба канала усилителя для питания анодных цепей. Между эмиттером и коллектором этого транзистора включен обратно смещенный диод VD1, предохраняющий транзистор от электрического "пробоя" при выключении усилителя. Выпрямитель источника питания состоит из диодного моста VD10 и накопительного конденсатора СЗ. Элементы R1, R2, R6, R7, С1 служат для подачи в цепь накала лампы положительного потенциала +52 В, который уменьшает фон, возникающий из-за питания нитей накала переменным током.

При изготовлении усилителя основное внимание следует уделить выходным трансформаторам левого и правого каналов (см. рис. 3).

Магнитопроводы УШ 16 х 24 с пластинами толщиной 0,3 мм и каркасы катушек проще всего взять от унифицированных телевизионных выходных трансформаторов ТВЗ-1-9. При этом трансформаторы надо будет аккуратно разобрать, разогнув лапки обойм крепления магнитопровода. Затем катушки снимаются с магнитопровода, каркасы освобождаются от провода и перематываются, после чего трансформаторы собираются в обратном порядке. ТВЗ-1-9 имеют требуемый зазор в магнитопроводе, и его надо просто сохранить при сборке. Надетые на трансформаторы обоймы крепления необходимо плотно обжать на магнитопроводах тисками (но не молотком!). Катушка каждого выходного трансформатора секционированная, это нужно для увеличения полосы пропускания. Секций семь: три в первичной обмотке и четыре во вторичной. Номера секций соответствуют порядку их намотки на каркас. Секции 1, 3, 5 и 7 относятся к вторичной обмотке и содержат по 150 витков провода ПЭВ- 2 диаметром 0,3 мм (два слоя), намотанных виток к витку. Секции 2,4 и 6 относятся к первичной обмотке: 2 и 6 секции содержат по 1500 витков (6 слоев), а 4 секция - 2 000 витков (8 слоев) провода ПЭВ-2 диаметром 0,08 мм. Выводы начала и конца каждой секции пропускаются через отверстия в каркасе катушки, при этом первичная обмотка выводится на одну сторону, а вторичная - на другую, и они соответственно маркируются. Между секциями обмоток прокладывается изоляция толщиной 0,1 мм из пяти слоев микалентной бумаги или одного слоя лакоткани. Поверх последней секции накладывается изоляция в два раза толще. Намотав катушку, ее необходимо хорошенько проварить в расплавленном парафине, стеарине или церезине. Компаундами катушку не пропитывать! Секции первичной и вторичной обмоток соедините на приклеенных к трансформатору промежуточных расшивочных колодках в соответствии со схемой (см. рис. 3). Получившиеся две половины вторичной обмотки (II и III) в дальнейшем могут быть соединены или параллельно (начало II с началом III, конец II с концом III) для сопротивлений нагрузки от 15 до 100 Ом, или последовательно (конец II с началом III) для сопротивлений нагрузки от 150 до 600 Ом. Использовать переключатель для коммутации половины вторичной обмотки, на первый взгляд, удобно, но это внесет лишние нелинейные сопротивления контактов и может ухудшить звук.

Транзистор VT1 стабилизатора питания необходимо установить на изолированный от корпуса радиатор площадью около 100 см 2 . Под корпус транзистора лучше положить слюдяную изоляционную прокладку толщиной 0,05-0,1 мм, в противном случае радиатор окажется под напряжением +350 В.

Левый и правый каналы усилителя целесообразно будет разместить на одной плате (не обязательно печатной, можно использовать и навесной монтаж) толщиной 1,5-3 мм, лучше из гетинакса. На другой такой же плате смонтируйте элементы источника питания (кроме силового трансформатора). При компоновке элементов усилителя в корпусе постарайтесь разместить трансформаторы подальше друг от друга, особенно выходные от силового. Лучше еще и развернуть их друг относительно друга на 90°, чтобы уменьшить взаимные магнитные наводки.

Общие рекомендации по конструированию усилителя - экранирование, компоновка, выбор элементов, в том числе и проводов, - были уже даны в конструкции бестрансформаторного усилителя . В авторском экземпляре трансформаторного телефонного усилителя были использованы следующие типы элементов: все резисторы, за исключением R10, который был проволочным в керамическом корпусе, - южнокорейские угольные (Мощность одного такого резистора 0,25 Вт. Когда нужна большая мощность рассеивания, используются несколько резисторов. Их соединяют последовательно, чтобы увеличить максимально допустимое прикладываемое к ним напряжение ); регулятор громкости - дискретный, РП-1-57; конденсаторы в катодах - "Philips"; накопительный конденсатор выпрямителя корейский "Samhwa"; телефонное гнездо - "Neutrik". Монтажные провода были сделаны из кабеля "Recoton Road Gear OFC Speaker Wire 10GA": кабель расплетается на стренги, которые затем заключаются в лакотканевые (ни в коем случае не полихлорвиниловые! ) трубки, причем направление провода получается противоположным направлению надписи на кабеле.

Налаживание усилителя сводится к подбору типа шестого стабилитрона для получения напряжения +300 В на выходе стабилизатора при отключенной плате усилителя, подбору резисторов R7 в катодах половинок первой лампы до получения на катодах выходных ламп каналов напряжения +(42.. 44) В и балансировке усиления каналов подбором резисторов R1.

Перед началом первого прослушивания оставьте усилитель включенным на сутки, чтобы успели сформоваться электролитические конденсаторы. Перед каждым серьезным прослушиванием дайте усилителю прогреться около часа. Не забывайте периодически промывать все разъемы ваткой, смоченной в спирте. Полярность сетевой вилки также влияет на звук.

Успехов вам, самодельщики!

С. Куниловский

Журнал "Аудио Магазин" №2 1997 г.